Впечатление огромных пространств усиливается оттого, что авиатранспорта на Алтае почти нет, кроме вертолетов, доступных только самым обеспеченным слоям нашего общества.

В Сибири очень любят сравнивать свои регионы с какими-нибудь европейскими странами – вроде того, что на территории Красноярского края легко помещается четыре с половиной Франции или десять Великобританий. Так вот, по своей площади Горный Алтай совпадает с Португалией – 92 тыс. км². При этом в Португалии живет больше десяти миллионов человек, а на Алтае – только двести тысяч. Огромное пространство заполнено тайгой, горами и озерами, пещерами, петроглифами (древними рисунками и надписями на камнях), курганами, мифологией и религией – всем, кроме людей.

По следам скифов и инопланетян

Люди населяли Алтай с древнейших времен – первые жители появились тут не позже Бронзового века (приблизительно 3400-1200 годы до н.э.). Затем несколько столетий Алтай был вотчиной загадочных скифов. В VI веке именно на Алтае был центр огромного Тюркского каганата, контролировавшего территорию от Крыма до Китая. Потом Алтай последовательно входил в состав Китая, Уйгурского и Киргизского каганатов. А после разгрома последнего в 1207 году монголами Алтай попал в состав улуса Джучи (называемого европейцами «Золотой Ордой»).

В середине XVIII века зайсаны (лидеры) алтайских родов обратились к императрице Елизавете с просьбой о принятии под российскую корону. И в 1756 году был подписан императорский указ «О добровольном вхождении алтайского народа в состав России». Было ли вхождение алтайцев в Россию действительно добровольным, историки спорят до сих пор. Скорее всего, из двух зол – натиска русских и китайцев – алтайцы просто-напросто выбрали меньшее. Как бы то ни было, после этого исторического шага слишком уж агрессивной русификации алтайцы не испытали.

Несмотря на такую насыщенность истории, с Алтаем произошла занятная вещь: здесь нет строений и сооружений старше XIX века, которые во всем мире и привлекают интересующихся туристов. Его история – это многочисленные курганы, доисторические петроглифы (знаки, высеченные на скалах), каменные «бабы», раскопки афанасьевской (III тысячелетие до н.э.) и пазырыкской (V век до н.э.) культур.

Зато уж всего этого на Алтае неправдоподобно много: например, в Чемальском районе есть целая «долина мертвых». Там берега Катуни и её притоков усеяны тысячами (!) скифских курганов, из которых большинство ещё не раскопаны. В ближайшее время планируется возобновить строительство Катунской ГЭС. Водохранилище, которое в результате появится, грозит затопить значительное число курганов, поэтому сейчас российские и алтайские археологи стараются форсировать свою работу. Такая перенасыщенность могилами дает почву для многочисленных версий, почему именно на Алтае их оказалось так много. По одной из них, Алтай вообще был прародиной чуть ли не всего человечества, ну, в крайнем случае, индоевропейской расы. По другой – Алтай был центром могущественной державы скифов, границы которой доходили до Дуная. Здесь действительно находят множество артефактов знаменитого скифского «звериного стиля», датируемых XIII веком до н.э. – III веком н.э. Говорят, что священная земля Алтая магическим образом не отпускала своих сынов, и они, подвластные её чарам, привозили умерших (где бы ни настигла их смерть) именно сюда, на свою историческую родину.

Горный баран. Петроглиф из долины реки Ирбисту Кош-Агачского района Горного Алтая. Образец «звериного стиля». Исследователи считают, что рисунки на скалах носили магический характер - изображения животных должны были как бы привлекали своих «прототипов», чтобы охота была удачной. Хотя вполне можно предположить, что древний художник нарисовал это животное просто из эстетических побуждений.Фото: Дмитрий Виноградов aka ponaehal

Ещё в горах Алтая очень много петроглифов – как правило, это человеческие и звериные фигурки, сцены охоты. Есть, правда, и более загадочные – странные животные или люди с необычными пропорциями. Естественно, уфологи, которые тоже очень любят Алтай, считают подобные изображения доказательствами контактов землян с инопланетным разумом. Алтаю же в подобных теориях неизменно отводится роль не то места первого такого контакта, не то площадки, откуда инопланетяне начали рассеиваться по Земле, пока не превратились, наконец, в обычных людей – в общем, и тут Алтай играет особую роль.

Самые известные петроглифы – на северо-востоке республики, в глухом и отстоящем от основных дорог Турочакском районе недалеко от Телецкого озера. На скалах правого берега Бии находится так называемая «Турочакская писаница»: первобытный художник с помощью красной охры изобразил бегущих лосей.

Как и курганы, петроглифы в последнее время попали на грань исчезновения: туристы повадились скалывать их «на память». Не отстают от них и ушлые местные, желающие продать археологические артефакты каким-нибудь коллекционерам побогаче. Однако обилие петроглифов не позволяет организовать их охрану по всей республике.

А наиболее значительный объект доисторической эпохи – Денисова пещера. Это настоящая пещера над речкой Ануй, на границе Горного Алтая и Алтайского края, рядом с трассой, идущей от Бийска до Белухи. Свое название пещера получила в честь отшельника-старообрядца Дионисия, жившего здесь в XVIII веке. Но и до Дионисия люди жили здесь многие тысячелетия – возраст первых следов человека в этом месте оценивается в 30 тыс. лет. За три десятилетия раскопок здесь найдено около пятидесяти тысяч артефактов – осколки бронзовых, костяных и каменных орудий, керамика, фрагменты украшений.

Дорогами Алтая

Чтобы лучше сориентироваться, где что находится, начнем рассказ с республиканских дорог. Кроме того, если вам когда-нибудь посчастливится побывать на Алтае, то, скорее всего, именно на автомобильном транспорте вы и будете покорять алтайские просторы – железных дорог тут нет, самолеты не летают, а на верхами все-таки долго (хотя это не шутка – лошади на Алтае весьма распространенный вид транспорта)

Алтай с севера на юг пересекает несколько трасс. Они соединяют между собой основные населенные пункты. А вот между этими артериями почти никакой человеческой жизни нет, если не считать удаленных маленьких стойбищ и избушек охотников, которые проводят в тайге по полгода.

Знакомство с Горным Алтаем можно начинать со знаменитого, воспетого Шукшиным и Евдокимовым, Чуйского тракта. Он начинается от Бийска – последнего города Алтайского края, пересекает всю республику до монгольской границы и служит основной транспортной артерией. И в советское время, и сейчас это была важная дорога, соединяющая Россию с её давним союзником – Монголией. Местные хорошо помнят, как ещё в 1980-е по Чуйскому тракту монголы перегоняли скотину на Бийский мясокомбинат – своим ходом или на грузовиках. Длина тракта – около шестисот километров, и пятьсот из них проходит по территории республики.

Вообще Чуйский тракт известен ещё со второй половины XVIII века – тогда это была конная тропа, по которой первые русские купцы и искатели приключений держали связь с Монголией и Китаем. Твердым покрытием тракт обзавелся только в начале XX века (тогда был ещё и проект строительства «железки», но он до сих пор не осуществлен). В самом начале дороги, ещё в городской черте Бийска, на постаменте стоит настоящий грузовик ЗИС-5 – в честь первых машин, работавших на этой дороге.

Правда, в последние годы в республике обсуждается новый проект, способный умалить важность Чуйского тракта – строительство дороги в Китай, который имеет 60-километровую границу с республикой. Но об этом – позже.

У алтайцев, как и у всех степных язычников, есть обычай украшать ритуальными ленточками святые места - родники и горные перевалы. Их привязывают на деревья или воткнутые в груды камней палки. Привязавший ленточку как бы вступает в духовную связь с хорошими духами, обитающими в этом месте. Обычаю, не слишком вдаваясь в его смысл, с удовольствием следуют туристы и дальнобойщики - чтоб дорога была удачной. Фото: Дмитрий Виноградов aka ponaehal

Через час езды из Бийска тракт доходит до границы Горного Алтая. Почти сразу же степи Алтая, благодаря которым он считается важным сельскохозяйственным регионом, сменяются горами. Здесь они ещё небольшие, покрытые зеленью. Лишенные растительности скалы и «белки» – так тут называют горы с ледниками, которые не тают даже летом – находятся гораздо южнее. Вскоре после границы – столица республики Горно-Алтайск. Здесь это единственный крупный город, численность населения которого доходит до 50 тыс. человек. Остальное население, в основном, живет в селах и небольших деревнях.

Горно-Алтайск – довольно новый город. Он был основан в 1831 году на месте небольшого алтайского селения Улала как опорный пункт присланных на Алтай православных миссионеров. Так город Улалой и назывался до 1928 года. Место было выбрано удачное – на равнине, но у самых предгорий. По такой же схеме русские основывали свои города при покорении других горных местностей, например, Кавказа. Интересных достопримечательностей для туристов в городе, к сожалению, не так много: несколько хорошо сохранившихся зданий XIX века в центре города (в одном из них – кожно-венерологический стационар), любопытный краеведческий музей, лавки по продаже сувениров и одно-единственное на весь город кафе национальной кухни. Поэтому многие туристы в столицу вовсе не заезжают – благо что тракт проходит мимо, через райцентр Майма. Забавно, что местное население в шутку зовет его «Майями».

Чуйский тракт делит республику примерно пополам. Слева от него, если смотреть на карту, – дорога к подножью Белухи. Она начинается на территории Алтайского края, от Бийска, проходит мимо Белокурихи (популярного лечебного курорта, что-то вроде алтайского аналога курортов Кавказских минеральных вод) и заканчивается в алтайском селе Тюнгур (это уже на территории Республики Алтай), жители которого промышляют в основном туристическими пешими и конными вылазками на Белуху – высочайшую гору Алтая (4506 м).

От Маймы же на восток уходит ещё одна важная дорога – до Телецкого озера. Это очень красивый и популярный у туристов водоем, эдакий Байкал в миниатюре. Алтайцы называют его Алтын-Кёль – «золотое озеро». Из озера берет свое начало река Бия, которая при слиянии с Катунью в районе Бийска образует Обь.

Русские появились на Алтын-Кёле ещё в 1633 году – сюда пришел казачий отряд боярского сына Петра Собанского. У берегов озера казаки разбили отряд местного князька Мандрака. Они и дали озеру название «Телецкое» – в честь племени теле, обитавшего тогда на его берегах. Позже Собанский поставил на берегах озера небольшой острог. Крепость, к сожалению, не сохранилось. Теперь это поселок Яйлю – один из центров туризма. Отдыхающие отправляются отсюда на теплоходах осматривать озеро и его достопримечательности – прежде всего, водопад Корбу на впадающей в озеро одноименной реке и остров Каим в устье впадающего в озеро Чулышмана.

Интересно, что первый туристический кораблик появился на Телецком ещё до революции – им стал построенный в Швеции пароход «Шеф», доставленный на Алтай в 1912 году. Любопытно и то, что сначала «Шеф» принадлежал семье Романовых, а затем – Петру Столыпину.

На Алтае известно более двухсот мест, где есть рисунки на камнях: где-то их очень много, как в долине реки Елангаш, где-то - единицы. На этой фотографии - скифский петроглиф из урочища Калбак-Таш, Онгудайского района Горного Алтая. Это фрагмент огромного панно (примерно 2,5×6 м). К сожалению, панно сохранилось только фрагментарно и о его сюжете и смысле можно только догадываться. По мнению исследователей, этот фрагмент изображает, как фантастический первозверь уносит душу воина.Фотография петроглифа предоставлена Бийским краеведческим музеем. Фото: Дмитрий Виноградов aka ponaehal

Люди Алтая

Около 30% населения республики – алтайцы. Хотел написать «коренные жители», но потом вспомнил, что вообще-то на Алтае, согласно местному законодательству, к коренному населению относятся и староверы, бежавшие сюда в XVIII веке.

Алтайцы – тюркоязычные племена, относящиеся к монголоидной расе. В их этногенезе принимали участие древнетюркские племена кипчаков, уйгуров, енисейских киргизов (современные хакасы) и монгольские племена. Сами алтайцы делят себя на северных и южных, к которым, в свою очередь, относятся несколько разных племен. Например, к северным алтайцам относятся тубулары, челканцы, кумандинцы и шорцы (они живут в Кузбассе); к южным – алтай-кижи (дословно – «люди Алтая»), теленгиты, телеуты. Их языки и даже внешность несколько отличаются. Сами алтайцы хорошо друг друга различают и любят наделять представителей других племен не самыми хорошими качествами. Например, некоторые народности считают себя более умными, образованными и вообще цивилизованными, чем другие.

Народности же, в свою очередь, делятся на роды (можно сравнить их с кавказскими тейпами) – сеоки. Во главе каждого сеока стоит избираемый духовный лидер – зайсан. Кстати, один из зайсанов, живущий в Чемале – Александр Бардин – организовал в своем селе рассчитанный на туристов этнографический центр, в котором можно познакомиться с алтайской культурой, да и с самим зайсаном.

В путешествии по Алтаю вы поневоле будете сталкиваться с проявлениями религиозных представлений алтайцев. Например, возле дорог или просто посреди степи часто попадаются обоо – насыпанные пирамиды из камней. В камни втыкают палки, на которые повязывают ритуальные ленточки – кыйра (другое название – дьялама). Обоо имеют ритуальный смысл – ими отмечают особо священные места. Подобные обычаи есть у всех степных народов.

Ленточки-кыйра привязывают на перевалах и у источников, которые считаются святыми (а это почти все горные источники). Самый известный среди них – Аржан Суу («серебряная вода») на Чуйском тракте недалеко от Горно-Алтайска. Остановиться здесь считает своим долгом любой направляющийся в горы водитель или турист. Вода в источнике действительно очень вкусная, а все деревья на его берегах увешены кыйра – их охотно оставляют и русские туристы. Автор этих строк ещё в школьные годы тоже привязывал к веткам распоротые носовые платки. В советское время это считалось милым обычаем, никак не угрожающим официальной идеологии атеизма.

Другое любопытное проявление алтайской культуры – деревянные аилы (чадыр аилы). Это строения из жердей и досок в форме юрты. Аилы появились, когда на Алтай пришли русские. Алтайцы переняли у них науку делать жилища из дерева, но сохранили привычную им форму. Сейчас аилы стоят во дворе практически каждого дома, где живет алтайская семья. Сами алтайцы живут в избах, ничем не отличающихся от русских. Тем не менее, они считают, что любой алтаец обязан поставить у себя во дворе аил – это вопрос престижа, что-то вроде приметы национальной самоидентификации. Уже после постройки аил начинают приспосабливать для хозяйственных нужд – используют как кухню или как летнее жилище (зимой в нем все-таки холодно) или просто показывают туристам. Левая сторона – мужская, правая – женская, в центре – очаг.

Вообще же в годы после перестройки алтайцы активно стали заниматься возрождением собственных обычаев. В последнее время возрождается горловое пение – кай, его исполнителей называют «кайчи». Ценители, правда, считают, что настоящее горловое пение в Сибири есть только в Туве, а остальные сибирские народы тувинцам скорее подражают, но все же…

Поближе познакомиться с алтайской культурой можно и на республиканском фестивале «Эл-Ойын», проходящем по четным годам в разных районах республики – каждый раз в новом. Здесь исполняют народную музыку на национальных инструментах, состязаются в скачках и национальной борьбе хурес.

К слову сказать, Алтай за последние 10-15 лет стал постоянной площадкой для самых разных музыкальных и спортивных фестивалей – от бардовской и народной песни до электронного SUNVIBES и фестиваля этно-рока «Живая вода». Фестивали боди-арта, дельтапланеризма, рафтинга – всего и не перечесть.

Наконец, любителям экзотики будет интересно познакомиться и со специфическими ремеслами, получившими в последние годы распространение на Алтае. Например, местные жители собирают и заготавливают папоротник-орляк, который вывозится потом в Японию. Японцы считают, что он помогает выводить из организма радионуклиды. А ещё на Алтае постоянно встречаются маральники – огромные загоны, в которых разводят маралов (это особый вид горного оленя). Раз в год, в мае-июне, самцов маралов лишают их главной гордости – рогов (пантов). Панты сушат и перемалывают в порошок, который идет на экспорт в Южную Корею и Китай – в восточной медицине считается, что панты укрепляют иммунитет и мужское здоровье.

В ожидании мессии

Ещё один любопытный феномен Алтая – он притягивает религиозных людей: будь то приверженцы традиционных религий, богоискатели или просто любители паранормальных явлений. Трудно сказать, в чем тут причина. Возможно, Алтай действительно обладает особой «энергетикой», настраивающей людей на религиозный лад. А может быть, таких людей просто привлекает горный ландшафт Алтая – ведь издавна люди именно в горах чувствовали себя ближе к небесам и Богу. Да и просто хорошо сохранившаяся, впечатляющая природа Алтая поневоле заставляет человека задуматься о его месте в мире и о том, кто же и с какими целями создал всю эту красоту.

Как бы то ни было, жители Алтая, в большинстве своем совершенно далекие от религии, любят порассуждать о духах, шаманах и божествах. Любопытно и то, что в умах местных жителей христианство мирно уживается с шаманизмом и одухотворением природы: алтайцы официально являются крещеными, однако продолжают практиковать шаманские обряды, верить в духов, привязывать ленточки у «святых» источников и перевалов. Это, впрочем, понятно: алтайцы были крещены совсем недавно, всего-то в XIX веке. В свою очередь, и местные русские, если они только не являются ортодоксальными православными или старообрядцами, переняли у алтайцев их суеверия.

Настоящих алтайских шаманов, впрочем, сейчас можно увидеть только в отдаленных горных селах. Весь XX век шаманизм подвергался гонениям, поэтому сейчас он сохранился только в народных традициях алтайской глубинки. Те же шаманы, которых обычно видят туристы – не настоящие, а именно на туристов и рассчитанные. В Чемале, на севере Республики Алтай, с одним из таких шаманов произошла интересная история. Туристов там развлекал один местный, русский по национальности. Он собрал у себя дома реликвии алтайского быта, наряжался перед туристами в костюм шамана, камлал и бил в бубен. Не так давно он серьезно заболел, его музей закрылся – местные уверены, что так его наказали духи.

Самый сильный удар по алтайскому шаманизму нанесла не советская власть, как можно было бы подумать, а особое религиозное течение, появившееся на Алтае в начале XX века – бурханизм (она же Ак-Йанг – «белая» или «молочная» вера»). У алтайцев издавна были предания о собственном мессии – богатыре Ойрот-каане (Ойрот-хане), который должен прийти и восстановить величие алтайцев: в XVII-XVIII веках у них было свое государство – Джунгарское ханство, разгромленное Китаем. По другим представлениям, Ойрот-каан спасет алтайцев от грозящего конца света, в котором остальные народы погибнут). О его приходе должна возвестить 12-летняя девочка, и должно произойти это в год «улу» (дракона) по алтайскому летоисчислению.

Остров Патмос около Чемала, посреди реки Катуни, увенчан изящной церковью, к ней ведет узенький подвесной мост. Рядом с церковью, прямо на скалах, нанесены симпатичные рисунки на библейские темы. Фото: Евгений Рыжков

В 1904 году, который как раз был годом «улу», бедный пастух Чет Чепланов объявил соплеменникам, что к его приемной дочке Чугул явился «белый всадник на белом коне» – Ойрот-каан. Он передал алтайцам через Чугул, что скоро их мечты о мессии сбудутся. Впоследствии Ойрот-каан ещё несколько раз являлся Чугул, передавая наказы алтайцам. Он запретил, например, курить. Правда, если кто-то без курения прожить не мог, ему разрешалось употребление табака, но только если тот был перемешан с березовой корой в соотношении 1 к 3. Также запрещалось носить оружие, исполнять шаманские обряды, общаться с русскими и крещёными алтайцами. Молиться же надлежало главному светлому божеству Бурхану три раза в день. Кроме того, исповедующие бурханизм должны каждое утро и каждый вечер разбрызгивать молоко – сначала вверх, а потом по четырем сторонам света. И им предписывалось перебить всех кошек и животных черной и серой масти, поскольку они связаны с нечистым богом Эрликом, хозяином ада, которому шаманы якобы приносили кровавые жертвы.

Вести о скором пришествии Ойрот-каана распространились среди алтайцев моментально. Они начинали выполнять новые заповеди, полностью изменили свой быт, уничтожили шаманские бубны и прекратили обряды, а летом 1904-го стали съезжаться в долину Теренг, куда и должен был явиться каан. Российские власти были не на шутку обеспокоены новым течением: в нем заподозрили влияние японской разведки. Лагерь в Теренге был жестоко разогнан, Чугул и её отец, а также ближайшие сподвижники были схвачены. Ойрот-каан так и не явился, но, что любопытно, в 1906 году суд присяжных оправдал Чеплановых.

После революции алтайцы-бурханисты воевали на стороне белых, и потому после победы большевиков новую веру решительно искореняли. Но после окончания советского времени вновь вспыхнул интерес к бурханизму, особенно среди националистически настроенной алтайской интеллигенции. Познакомиться с историей этой странной религии можно в музее Горно-Алтайска, где ей посвящена отдельная экспозиция.

Из православных святынь наиболее достойна внимания – с эстетической и туристической точек зрения – церковь на острове Патмос. Строго говоря, Патмос – не совсем остров, а просто скала посреди реки Катунь возле райцентра Чемал. Церковь очень красиво возвышается над Катунью, а к ней ведет узенький подвесной мост. Это очень популярный у туристов аттракцион, но больше восьми человек одновременно на мост не пускают…

Любопытна и история церкви – её перенесли на остров в 1855 году по распоряжению епископа томского Парфения. Тогда епископ сказал про Патмос, что нет другого такого места, где «он бы так хорошо слышал Господа». В годы советской власти церковь была разрушена. Восстановил её на собственные деньги далеко не богатый человек – московский фотохудожник Виктор Павлов, попавший на Алтай в командировку. Он сначала переселился сюда из столицы, потом продал квартиру и студию в Москве, восстановил церковь, воскресную школу и женский скит и передал все это церкви. Сам же Павлов с супругой поселился неподалеку. Такой вот своеобразный, как мы бы сейчас сказали, дауншифтинг. Или просто пример влияния Алтая на духовные, религиозные чувства людей.

«За старообрядцами» надо ехать гораздо южнее, ближе к границам Монголии и Китая. Один из центров старообрядчества – село Верх-Уймон, старообрядцами же и основанное. Здесь есть небольшой, но симпатичный музей староверов. Конечно, за последние десятилетия алтайские старообрядцы поутратили свой радикализм – они ближе к современной жизни, чем многие их единоверцы в Туве или Хакасии. В семье старообрядцев Бочкаревых в Верх-Уймоне мне рассказывали, как бабушка-староверка была недовольна, что её сын женился на «обычной» православной. Первое время бабушка даже не признавала внучку, однако потом, ласково обзывая её «мирщита» (от слова «мирской»), все-таки давала себя целовать.

Также Алтай популярен у сторонников современных оккультных течений, вроде рерихианцев – тем более что Николай Рерих (1874-1947) во время своей знаменитой экспедиции на Тибет в 1926 году несколько месяцев провел на Алтае. Здесь он жил в селе Верх-Уймон, где сейчас есть его музей (в дополнение к староверческому). Кроме того, Рерих пророчил, что ламаистский Армагеддон – «битва Белого и Красного коня» – произойдет около Бийска на месте слияния Бии и Катуни.

В дополнение к религиозной палитре можно вспомнить и буддистский центр «Центр алмазного пути», относящийся к школе Карма-Кагъю. Он находится в поселке Аскат Чемальского района. Сторонники этого течения из Новосибирска, Москвы и Питера в складчину построили дом в понравившемся им месте. Центр одновременно играет роль храма и ретритного центра (центра для медитаций) – адепты этого тантрического течения приезжают в Аскат со всей страны и даже из-за рубежа. Правда, сам центр интересен будет скорее только сторонникам Карма-Кагъю – внешне он представляет из себя обыкновенный деревянный дом. Любопытно, что в село Аскат переехала не только община буддистов, но и несколько семей художников разного плана: они съехались сюда со всей страны, пишут картины и мастерят разные изделия на этнические мотивы – они неизменно пользуются популярностью у состоятельной части туристов.

Земля «принцессы Укок»

Богат Алтай и чисто природными достопримечательностями, к созданию которых человек никакого отношения не имеет – скорее, угрожает их уничтожить. Здесь есть несколько очень красивых водопадов, пещер и плато. Среди туристов очень популярны пешие и конные походы к труднодоступным озерам, затерянным среди гор – Мультинским, Каракольским, Шавлинским. Ко многим из них вообще нет автомобильной дороги, доступной хотя бы для джипов и популярных в этих краях УАЗиках.

Алтай – благодатное место и для занятия активным отдыхом. Уровень сервиса, правда, пока далек от европейского. Но на Алтае есть места и для занятия альпинизмом, спелеологией, конными походами, сплавами по Катуни и её притокам. «Дикость» организации имеет свои теневые стороны: ежегодно несколько человек на сплавах гибнут. Развивается горнолыжный спорт. В районе поселка Манжерок, известного по песне Эдиты Пьехи («Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок – может это городок, может это островок?») строят горнолыжный комплекс, который по своему размаху и сервису должен не уступать европейским аналогам.

Самое знаменитое и обширное из горных плато – Укок, родина множества редких видов растений и животных. Нижней границей Укок примыкает к Китаю, на западе – к Казахстану, а на востоке – к Монголии. Именно тут в 1990-х годах нашли «принцессу Укок» – мумифицированную представительницу знатного скифского рода. Отвлекаясь от темы, замечу, что местное население сразу после того, как мумия была выкопана, начало требовать её возвращения в республику (есть предложения даже закопать её обратно). Разговоры вокруг «возвращения» принцессы усилились после землетрясения 2003 года – алтайцы заявили, что оно было ничем иным, как проявлением гнева богов за «похищение» принцессы. Впрочем, принцесса имеет ярко выраженные европеоидные черты, так что претензии алтайцев на то, что она является их прародительницей или древней царевной, вряд ли обоснованы.

Что можно сказать точно, так это то, что у местных ещё не раз будут поводы опасаться за сохранность плато Укок. Именно через него, по плану, должна пройти дорога в Китай, а также газопровод (они пойдут рядом). Местные жители резонно опасаются, что строительство дороги и газопровода нанесет урон экосистеме этого района, а ввод дороги в эксплуатацию приведет к тому, что республика будет заполнена рабочими, торговцами и туристами из Китая. Возможно, именно поэтому, по последним данным, строительство дороги пока заморожено. А вот газопровод, который должен укрепить наши отношения с Китаем и в целом позиции России как «энергетической сверхдержавы», продолжают строить – благо, что строители и газовики клянутся, что не нанесут Укок никакого вреда.

Ещё одна экологическая проблема на Алтае – строительство Катунской ГЭС в верховьях этой реки. Республика сейчас испытывает энергодефицит, покрыть который и должен этот довольно масштабный проект. Он начинал разрабатываться ещё в советское время. Все уже было готово к строительству (в республику даже приехали комсомольские стройотряды), но вмешались общественность и экологи, обеспокоенные возможным ущербом от ГЭС. По их мнению, появление водохранилища поневоле внесет коррективы в местный микроклимат. Другая опасность заключается в высоком содержании в местной почве ртути. Строительство плотины может высвободить её, и она отравит воды Катуни.

Отчасти из-за этих протестов, но главным образом из-за распада СССР, строительство было приостановлено. К проекту вернулись только сейчас. К счастью, проект теперь гораздо меньше и по высоте плотины, и по мощности электростанции, и по размерам водохранилища. А значит, и меньше будет давление на экологию. Однако бурные споры, уже вылившиеся в митинги, не смолкают.

Что ж, остается только надеяться, что все эти проекты, поспособствовав решению экономических проблем республики, не помешают сохранить в первозданном виде её природные и исторические богатства.

vokrugsveta.ru