Так вот, начали мы поход в июне неспроста: в это время туристов еще мало, а значит, и профессиональных охотников за ними и гостей из Грузии в горах ещё нет. Погода в это время устойчивая: за 18 дней был лишь один "учебный" и один настоящий дождь. И так с нами уже четыре года подряд. Правда, в горах много снега, но для походов до горной "тройки" включительно это скорее плюс: меньше нудных осыпей, больше надёжных снежных мостов.

Поход у нас был пешеходный, то есть большой протяжённости. Начали мы его прямо из Кисловодска. Доехали всего за 200 р. на трёх такси до ресторанчика "Замок коварства и любви", надели рюкзаки -- и вперед! Для чистых "горников", конечно, такое начало неприемлемо, а для "пешеходов" тут -- рай. Мы пересекли все хребты Предкавказья, увидели территорию, где 16 веков назад существовало государство наших предков -- Русколань, ныне почти напрочь забытое.

Местность здесь особенная: горы наоборот. От Кубани и Терека плавно повышается к Передовому хребту пастбищная равнина, изрезанная широкими речными долинами и оврагами. Лес поднимается по ним почти до подножия Эльбруса. В долинах -- десятки древних поселений, где не звенела лопата археолога. Чего стоит одна только могила легендарного князя Русколани Буса Белояра на берегу реки Этоко. Памятник ему хранится в московском Историческом музее. Кстати, Бус упоминается в готском и местном нартском эпосе под именем Баксана (Бус -- Бусан -- Баксан). Интересен и астрономический знак-менгир вблизи перевала Каяэшик в истоках Малки, указывающий восход солнца в день праздника Карачун -- зимнего солнцестояния.

Здесь исток славянского народа, называвшего себя черкассами, известного по Черкасским переулкам в Москве, городам Черкасску и Новочеркасску. Населяли черкассы, судя по ватиканским источникам, Пятигорье и Тьму-тараканское княжество, а ныне известны под именем "казаки".

Но довольно об истории. Три дня мы шли на юг, любуясь вырастающим над горизонтом Эльбрусом. Пастухи встречали радушно, поили молоком и айраном. Потом над долиной Чемарткола -- Худеса, отделяющей предгорья, мы стояли у живописного озера Хурлыкёль. Здесь пастухи, не менее москвичей напуганные слухами о боевиках, приняли нашу разведку за вахабитов и пошли к нам на переговоры, демонстративно положив на землю ружья. Пастухи, как и все, много чего слышали, но своими глазами бандитов не видели...

От Хурлыкёля мимо аула Хурзук добрались до ледника Кюкюртлю, где зимой 1942 г. разбился бомбардировщик ДБ-3 (см. "BВ" N 29, "BВ" N 33, "BВ" N 36, "BВ" N 39). Куски дюраля до сих пор разбросаны по леднику. Ниже памятника летчикам лежит прекрасно сохранившийся двигатель, а на траве вблизи стоянки альпинистов под стеной Кюкюртлю мы нашли билет лотереи ОСАВИАХИМА.

Интересен переход через пер. Кюкюртлю Южный. Его с подачи небрежных картографов Ставрополья часто называют Кебеком, хотя вершина Кебек стоит в 15 км западнее в бассейне Кичкинекола рядом с пер. Вольный ветер (см. N 28, 34).

Этот простой (1А-1Б к.т.) маршрут в связке с пер. Ваулина позволяет выйти в верховья Уллукама под пер. Хотютау, минуя Ворошиловские коши, где туристам надо смотреть за своими вещами в оба. На Хотютау поднялись по тропе, проложенной немецкими сапёрами во время войны. Здесь сохранились блиндажи и огневые позиции, много военного лома.

Пройдя плато Хотютау, спустились к самому опасному месту на нашем маршруте, к "Песчаной гостинице" -- нейтральной полосе, где нет пограничников и близок пер. Чипер-Азау, ведущий в Сванетию. Однако сель, недавно смывший тропу в долине Азау, и сильно отступивший ледник сделали это место совершенно безлюдным. Некого охранять и некого грабить. Тишина!

Спуститься в Азау стандартным путем через лед. Большой Азау не удалось -- остановил подмытый конгломератный склон вблизи языка ледника. Пришлось спускаться по сухой долине правее "Песчаной гостиницы" к реке и кидать верёвку с камнем посередине на левый берег, чтобы зацепиться за валун.

Осилив навесную переправу, два часа ползли по осыпям в обход смытой тропы. У самого выхода из ущелья моренный склон подмыт под самые скалы. Ещё немного, и выход из теснины Азау будет преграждён непроходимым прижимом. Тогда идущие сверху попадут в ловушку, выход из которой возможен только подъёмом по крутому конгломератному склону в направлении опоры высоковольтной линии.

Вот, собственно, и всё. Мы успели уехать за неделю до жары и селей, обрушившихся на Тырныауз.

В Терсколе мы лишний раз убедились, что Кавказ -- край заложников. Но не боевиков, а прессы, смакующей только жареные факты. Чем больше сенсаций, тем меньше на Кавказе туристов и отдыхающих, тем труднее жить здесь тем, кто десятки лет существовал за счет туризма. И потому стоят в Баксане брошенные корпуса гостиниц, разрушенные приюты, закрытые кафе.

Так стоит ли ходить на Кавказ? По нашему мнению, стоит. Бедствия простых людей в Чечне стали хорошей прививкой от "самостийности" для всех кавказских народов. Именно потому не нашло поддержки вторжение боевиков в Дагестан, именно потому спокойно в верховьях Кубани, Малки и Баксана.

Алексей АЛЕКСЕЕВ, преподаватель ДЮЦ "Норд-вест", мастер спорта.